Truco: Tarjetas de memoria para cámaras broadcast

Aunque parezca mentira son muy pocos los operadores de cámara o Técnicos de Imagen que se paran a conseguir una tarjeta de memoria para la cámara que van a utilizar.

Gracias a las nuevas tecnologías y nuevas producciones los fabricantes incluyen ya en todas los cuerpos de cámara ranuras para lectura de tarjetas de memoria para poder volcarnos datos y volcar datos al menú interno.

Es de gran utilidad conseguir la tarjeta de memoria que utilice nuestra cámara. Así que debemos saber en primera instancia bien preguntando a la casa de alquiler, bien con el manual de la cámara qué tipo de tarjeta utiliza.

Son fáciles de instalar y de utilizar.

 (Ranura de entrada de cámaras HD de Sony)

Hay cámaras como las modernas HDW-, la F-23… de Sony que utilizan memorias comunes del mercado fotográfico como son las Memory Stick de la misma marca. Otras utilizan las tarjetas Compact Flash como la Red One, SD para la P2… Por lo que no es difícil conseguirlas a buen precio. Además no se utiliza mucha memoria por lo que a partir de 16mb suele ser suficiente.

En otras cámaras como las Betacam Sp, SX e incluso en Betacam Digital se utilizan unas memorias propias, las BSC-1. Muy difícil de conseguir a parte del cuerpo de cámara si no es con la compra del equipo completo. (Se cotizan a precio de oro)

(Ranura de entrada para las tarjetas común en casi todas las cámaras Betacam) 

La gran utilidad de estas tarjetas radica en el poder copiar datos de menú interno de una cámara a otra por ejemplo en una grabación multicámara. Mantener el mismo menú de una semana a otra de gabación con distintos cuerpos de cámara. Hacer un chequeo al principio del rodaje igualando menús… y olvidándonos de cambios de colorimetría, pedestal, Knee… indeseados.

Nos ahorrarán más de un disgusto y tiempo de estar chequeando página por página de menú en cada cámara como operadores, CCUs, Técnicos de Imagen o Directores de Fotografía. Si habeis tenido que ir página por página después de resetear el menú completamente ajustándo los parámetros sabreis de lo que estamos hablando perfectamente.

Hay profesionales que incluso llevan una tarjetera con tarjetas distintas para distintos rodajes que vayan a realizar.

Eso si, primero hacer pruebas con la cámara porque no todos los parámetros de menú se graban o vuelcan en las tarjetas. Normalmente los parámetros propios del CCU son los que se vuelcan o copian. Los propios del operador de cámara (visor, marcadores…) no se mantienen.

Adaptadores de ópticas: el HZ-CA13U de JVC

Son muchos los interesados en este tipo de artilugios para poder acoplar ópticas destinadas a otros cuerpos de cámara y aprovechar sus calidades en cuerpos que no optarían a ello. 

Es el caso de la marca JVC y el adaptador de ópticas de cine montura PL para cámaras con montura de bayoneta de 1/3 de pulgada, HZ-CA13U, para la serie de cámaras ProHD de la misma marca.

 

Este adaptador nos permite acoplar las ópticas directamente a la bayoneta sin complicación alguna.

El Backfocus tan importante para estos aparatos es fácil de realizar ya que se basa en el mecanismo al que estamos acostumbrados en cualquier cámara de ópticas intercambiables. Aunque es más que recomendable utilizar un monitor HD para asegurarnos realizarlo bien. 

El ángulo de visión y profundidad de campo tiene el equivalente al estandar de ópticas para 16mm lo que no evita que se pueda utilizar tanto como con ópticas de cine de 16mm, super 16mm o de 35mm (no produce viñeteos).

Cabe destacar que aunque es muy luminoso (perdería cerca de un 1/2 stop tan solo para ser un adaptador) la máxima luminancia del HZ-CA13U es de un T2.8 independientemente si la apertura de nuestra óptica es mayor. Por lo que se recomienda utilizar nuestra cámara 1/2 stop más sensible de lo que estaríamos habituados en primera instancia y no preocuparnos por utilizar ópticas con un diafragma de menos de T2.8 en segunda.

(Hay que recordar a los habituales de la televisión que un T2.8 es parecido f 1.4 de diafragma, por lo que un T2.8 es luminoso en sí mismo y obtendremos un “bokeh” o profundidad de campo interesante y que no obtendríamos con las ópticas de video propias para estas cámaras)

Otro detalle importante son las aberraciones cromáticas que implican este tipo de adaptadores. Por lo que habría que estudiar en cada caso con la óptica que vayamos a utilizar sus aberraciones y contrarrestarlas con un balance de blancos personalizado (como con las HD200 o las HD250).

 

Al igual que explicar que la imagen proyectada en el adaptador estará invertida por lo que tendremos que tener un software de postproducción que nos permita invertirla. (Las cámaras de JVC  ProHD permiten hacerlo directamente)

Y por último decir que es casi indispensable utilizar este adaptador junto a un portafiltros que libere parte del peso que conlleva una óptica de cine y un adaptador acoplado a la montura de cámara.

El precio, unos 4000 euros. Casi igual que el cuerpo de cámara… cosas de los avances tecnológicos.

Si quereis ver algo impresionante que se puede llegar a rodar con este sistema pinchad AQUI para ver alguno de los trabajos que el Director de Fotografía canadiense y experto en HD, Tim Daswood,  publica en su web.

(Imagen sacada de la web de Tim Daswood)

(ejemplo que nos mostraban en la última edición del Broadcast en Madrid)

El trípode baby o enano

Cuando necesitemos de planos especialmente bajos o casi a ras de suelo tendremos que echar mano a una de las piezas poco conocidas por los principiantes y que rara vez encontraremos en rodajes normales. Hablamos del trípode bajo o enano.

El “baby” es un trípode con las mismas características que las de sus hermanos mayores con la peculiariedad de tener la longitud de sus patas más cortas. Con tramos más cortos y que se pueden abrir más de ángulo para mejor estabilidad a baja altura.

Es necesario para grabar a la altura de los niños, perros, ruedas de un coche… o simplemente un tipo distinto de narrativa audiovisual para hacer planos muy contrapicados pero con la movilidad y suavidad de movimientos de una cabeza de trípode.

Podemos ver un ejemplo en la siguiente fotografía:

(Aunque parezca a simple vista un trípode normal con dos secciones, éstas miden casi menos de la mitad de una pata normal si las comparamos con el tamaño del cuerpo de cámara.)

(Ejemplo de cómo un trípode normal no puede alcanzar la altura mínima necesaria que tendríamos con un “baby” aun abriendo sus patas al máximo y con la altura al mínimo.)

CCU: El White Clip o limitador de blancos II

Nota: Viene del artículo “El White Clip o limitador de blancos I”

Con el White Clip evitamos errores en la señal de video por un exceso de información por encima del voltio pico a pico establecido. (1v pp)

Para ello, y como mejor podemos verlo es utilizando la lectura de la señal en el Forma de Onda (e- Waveform) e ir tocando los parámetros (White Clip Level) con un blanco saturado para ver como sube y baja su nivel.

Cada cámara tendrá una forma distinta de nombrar o numerar el White Clip y sus niveles. Así en Betacam Digital tendremos valores de -99,o,+99 y en la HDW-900 tendremos valores de 100-110.

“Si hacemos una grabación  con un mal ajuste del White Clip puede hacer que todo lo que hayamos grabado no valga para nada. Si el ajuste esta muy por encima del voltio corremos el riesgo que trabajando con las altas luces éstas se quemen (sobrepasen el voltio). Pero por el contrario si el ajuste esta muy por debajo de los 0,7v esto hará que la señal que afecta a las altas luces este muy por debajo de su nivel. Esto provocará a  la hora de la emision que nos ”fuercen” la señal de manera electronica. Apareciendo gran catidad de ruido, lo que puede hacer que esa señal no sea emitible. Por eso siempre es fundamental chequear nuestra señal con un forma de onda.” – Luis Ángel Álvarez Jiménez, Operador CCU

Aunque lo mejor sea acudir a un forma de onda junto a un operador CCU y que nos explique físicamente de lo que hablamos os proponemos dos imágenes de cómo quedaría una imagen tomada de una rosa con y sin White Clip.

(Imagen con White Clip activado a 100)

(Imagen con White Clip desactivado. Observad la pérdida de información en la parte superior de la rosa)

Cabe destacar que cuando trabajemos en Alta Definición (HD) el White Clip trabaja mejor que el Knee ya que no empasta la imagen como puede provocarlo la utilización excesiva del Knee.

Foto de la semana: ¡Coche, Lapas y acción!

Y es que hay veces que los rodajes necesitan de ingenios para poder rodar ciertas secuencias. En esta fotografía vemos a dos ayudantes de cámara preparando una Betacam Digital que grabará a través de una ventanilla de un coche sujeta mediante lapas (muy recurrentes en rodajes en coches) y un sistema de tubos y poleas que la mantendrán firme en el trayecto.

En estos casos hay que asegurar todo por duplicado ya que, aunque sea a 20 km/h, una caída del equipo al suelo puede producir daños irreparables. (a parte del dinero que ello implica, el consecuente retraso en el día de rodaje).  Además las vibraciones de la amortiguación pueden hacer que hasta el portafiltros se suelte en medio de una toma.

La verdad es que hay momentos en los que hay que tener una cabeza lúcida para poder resolver bien los problemas que surjan. Aunque no se vea en la toma, el remoto de cámara iba pegado al capó junto a un cable de vídeo BNC para que el CCU chequease la señal de grabación. Además de contar con un sistema de radio frecuencia de vídeo para poder monitorizar la señal al combo de dirección.

Un buen equipo de técnicos a los mandos y trabajo bien resuelto.

Sonorización ENG I

Se abre un nuevo episodio en este blog. La correspondiente a la de los técnicos más “pasaos” del mundo audiovisual, es decir, los de sonido de la mano del experto técnico de sonido Juan Morello.

Lo que aquí se intenta presentar son una serie de recomendaciones para que los operadores ENG capten un sonido directo acorde al caché profesional del técnico de continuidad o postproducción.

 

(Ayudante de sonido con pértiga y micro de cañon en su zeppelín)

Como todos sabeis, en este mundillo se nos puede dar algún tipo de situación “sui generis” que ha de subsanarse com más genio que tecnología. Dentro de este catálogo de posibilidades expondremos las siguientes:

1.- RUEDA DE PRENSA E INTERIORES

Es habitual la acumulación de micrófonoes en un reducido espacio, por lo tanto, aunque se evidente, lo principal será posicionar, antes que el operador de la competencia, la cámara y el micro -si os flipais demasiado con la imagen y obviais el audio correreis el riesgo de captar unos totales ininteligibles -. Además el micro ha de estar orientado 45ª respecto al eje horizontal que forma la fuente de sonido y, demás, separando de la misma unos 25 centímetros.

 - Si lo posibcionais más lejos, perderemos presencia, aumentaremos el ruido y, pos consiguientes, disminuiremos la relación señal/ruido.

 - Si lo posicionais más cerca tendremos unos totales “poperos” (vamos los de siempre) caracterizados por el petardeo de los fonemas “b” y “p”.

1.1.- En cuanto a micros a utilizar: 

     Lo más lógico es llevarse un micro dinámico, son duros (si se te cae sigue funcionando a la perfección, si la fuente de sonido emite unos cuantos perdigones no afectará a la electrónica de cápsula y su peor calidad que un condensador nos aliviará de reverberación exagerada de las salas mal adecuadas a la captación de sonido. También hay que tener en cuenta que una pieza de informativo no requiere una calidad excelsa ( las tv domésticas tienen unos altavoces con una pobre respuesta en frecuencia).

    Sin embargo, si estáis grabando un reportaje o una serie o cualquier sucedáneo de producto audiovisual con calidad, sería menester contar con un micro de condensador en las siguientes situaciones: 

- Si el entrevistado es un importante personaje informativo.

- Si estamos solos en una entrevista (Si no hay nadie tocando las narices y todo está en silencio).

- Si la sala está acondicionada para ello (toca las palmas y , si sufres un deja vu al escucharlas dos veces o cierto tipo de eco, guárdalo para otra ocasión).

 

Nota: Sigue en Sonorización ENG II con la parte 2.- Toma de exteriores.

Agradecemos la colaboración del autor de este artículo: Juan Morello.

Convertir una óptica 35mm para grabar en vídeo

Sois muchos los que preguntais acerca de la posibilidad de utilizar ópticas fijas o zooms de 35mm para acoplarlas a vuestras cámaras de vídeo para así conseguir texturas y profundidades de campo imposibles en ciertas cámaras no profesionales.

Pues bien, indagando por la web hemos dado con un vídeo que nos explica paso a paso para convertir, en su caso un 35 – 80 mm de Canon AF, a una cámara de vídeo domestico sin adaptadores prefabricados.

En el vídeo se explica paso a paso (en inglés…claro) cómo conseguir esa adaptación para poder utilizar ópticas de fotografía a nuestro antojo.

Hay que decir que viéndo cómo construye el adaptador mediante anillos de filtros y una pantalla de enfoque de reflex Canon, parece sencillo. Pero nos da a nosotros que debe ser más complicado de lo que parece a simple vista para llegar a tener las profundidades de campo que nos muestran y la pérdida de luz que tiene que tener.

De todas formas, y como de lo que se trata en TecnicaTv es de divulgar cualquier información del gran mundo de las cámaras y su entorno, nos pareció muy interesante proponer este enlace.

Para ver el vídeo pincha AQUI.

Para ver otro ejemplo de una adaptación pero menos explicada y con más ejemplos de resultados obtenidos pincha AQUI.

 

Ala, manos a la obra…

Foto de la semana: Inventando artilugios…

Esta semana seleccionaremos una fotografía que nos ha llegado de un tecnomaníaco lector de nuestro blog.

Es el operador de cámara y fotógrafo Sergi Abad que nos manda una instantánea para mostrarnos el invento que utiliza en su trabajo.

Una cámara de vídeo y fotográfica juntas en un sistema se sujección con asas. Nos cuenta que utiliza la V1 de Sony y una Canon D-20 para su trabajo. Lo que no nos dice es ¡cómo hace las fotos y a la vez opera la cámara!

Por lo que parece a él le funciona así que tomad ejemplo…

Saludos y ¡gracias por tu iniciativa Sergi!

 

Antivientos Rycote

(Ejemplo del antiviento en el micro de cañon de cámara ENG)

Hace tiempo que nos preguntábamos qué fabricante es el que se encargaba de vender este tipo de artilugios realizados con pieles sintéticas para cubrir los micrófonos y poder manipularlos y captar el sonido sin la intromisión del viento de una forma bastante efectiva.

Son antivientos mucho más cualificados que las simples espumillas que se utilizan en la mayoría de los equipos y los fabrica la marca Rycote. Además de repeler las sacudidas del viento hace lo propio con el agua y los golpes que pueden provocar las gotas de lluvia en los micrófonos.

Muy utilizado en documentales y grabaciones que se deplazan a tierras del norte. (utilizado como equipo básico en los paises más fríos como Alemania, Inglaterra, Finlandia…)

Los tenemos tanto para micros de cañon como de corbata. (Bastante graciosos estos últimos en la solapa de la gente.)

Otro accesorio más que debemos incluir en el equipo si lo que queremos rodar está en lugares con climatología adversa.

Para visitar su página WEB. Encontrareis información detallada de todos sus artículos. ¡Echad un vistazo!

Los reflectores o “Lastolite”

Llamados así, como muchas otras cosas en esta profesión, debido a la marca más utilizada en el mercado de los reflectores: Lastolite.

Normalmente los encontraremos circulares de distintos tamaños (de 30 cms de diámetro a 1 m…) y con la característica de ser reversibles. Es decir, por un lado tienen un reflector y por el otro lado, otro.

El más utilizado es el blanco normal opaco, aunque a su vez tendremos en la otra cara el negro, plata, oro… Incluso algunos llevan 5 capas de relflectores en uno solo mediante un sistema de cremalleras que muestran u ocultan las capas.

Los necesitaremos en exteriores principalmente para rellenar a los sujetos iluminados con una luz dura y directa (por ejemplo el sol a medio día) para suavizar las sombras que se provocan. También para cualquier tipo de relleno o incluso como sombra. Y como no en cualquier estudio o interior para el mismo efecto.

Al tener la capa reflectora un color oro o plata, la temperatura de color de la luz reflejada variará de la incidente. El plata a una temperatura más alta (fría) y el oro a una más baja (cálida).

Algo muy utilizado en las producciones de ficción es que en vez de estos discos utilizan un “Stiko” (un metro cuadrado de corcho blanco de unos 2 cms de grosor). Más barato y recortable según la necesidad.

(Ejemplo de la utilización de un Stiko en el seguimiento con Steadicam para suavizar las sombras de los actores)

 

Así que si vais a rodar un corto, grabar un total en de noticia… no olvidéis llevar el Lastolite como accesorio para vuestro equipo de cámara.

Y tened cuidado, ya que cualquier movimiento en la luz que refleja (viento, pulso, estar andando…)se notará en el plano.

Monopié para Operadores de Cámara

(El operador de cámara Alberto Fernandez probando el monopié)

Hace tiempo que observamos cómo se ponía de moda en algunas ruedas de prensa, eventos de larga duración o simplemente operadores que trabajan mucho la cámara al hombro un artilugio que junto a un monopié de fotografía (para cámaras pesadas) añadía estabilidad y libraba parte del peso de la cámara.

Hablamos de un adaptador (en nuestro caso sólo lo hemos podido probar con la marca Sachtler) que se acopla a la cuña de la base de la estafa de cámara. Y a su vez con el monopié que tengamos.

Sirve de forma de apoyo para las grabaciones cámara al hombro o planos bajos.

 

(Vista general del monopié para cámaras de vídeo)

Es muy vistoso y parece muy útil pero su manejo requiere de aprendizaje en la soltura normal de operación rápida de un reportero gráfico. Algo que en la primera impresión desilusiona un poco.

El punto de apoyo desestabiliza el punto de apoyo acostumbrado en nuestro hombro y a su vez, el movimiento de la cámara se debe realizar con cuidado porque los picados o contrapicados se ven afectados.

Desde TécnicaTv aprobamos su uso, o por lo menos la prueba para veros si estais a gusto o no. La mínima forma que tengamos de cuidar nuestra espalda es primordial para nuestra salud lumbar, cervical o postural; tan importante en nuestra profesión como hacer bien el encuadre.

Además poniéndonos creativos y con un poco de manejo podemos realizar panorámicas o movimientos donde la gente dudaría si se realizó con steady o no.

 

Paso a paso: Marcadores de foco

Esta vez vamos a fabricarnos un pequeño complemento muy simple pero a la vez indespensable para hacer foco en algunos momentos.

Si eres el caso de un operador de cámara sin ayudante de foco, focus puller… a veces tendrás que hacer movimientos de zoom y foco a la vez. Con los marcadores de foco podrás relegar el plano exacto de foco comprobándolo antes y marcándolo para centrarte en el movimiento de cámara o de la composición del plano.

 

Necesitamos cinta americana llamativa (como siempre nosotros hemos elegido la amarilla que sobresalta bien sobre los equipos) y unas tijeras ( las de nuestra multiherramienta Leatherman nos sirve).

Cortamos pequeñas cuñas acabadas en pico. Tantas como necesitemos (normalmente utilizaremos dos, una para el foco del primer plano y otra para la marca de foco del plano final).

    

La parte de atrás más ancha la doblamos par poder pegar y despegar los marcadores con facilidad.

 Lo hemos pegado a nuestra mini carta de Back Focus que ya nos fabricamos para su transporte.

Sólo queda marcar el foco con la posición de los actores y poner nuestra marca de foco a la altura de la marca de la óptica.  Tantos marcadores como posiciones de foco necesitemos. También sirven para posiciones de zoom, o en los servos o remotos de foco.

   

Los marcadores que no utilicemos los podemos pegar en el costado de nuestra cámara para tenerlos a mano.

Así de un vistazo rápido podremos comprobar si tenemos foco al terminar nuestra composición o movimiento del plano, o ajustarlo si es necesario.

Filtros protectores

                            

Filtro Hoya HMC UV y filtro MC Protector de Canon. 

Se llaman así a los filtros de rosca que se utilizan para proteger la primera lente de la óptica. Así si tenemos un percance donde podría rallarse, pintarse, romperse… la óptica, éste sufrirá el primer impacto. (rodando en medio de un bosque persiguiendo a un actor entre la maleza, en noticias de manifestaciones, etc)

Mucho más barato que la óptica completa y de fácil sustitución. Unos 50 euros pueden ahorrarnos marcar la óptica de 3000.

Para ello se disponen normalmente los filtros Skylight (1A ó 1B) y el Ultravioleta (UV, para eliminar dominante azul). Aunque en el mercado también encontramos los neutros totales que dejan pasar las mismas frecuencias y cantidad de luz (MD protector) para no actuar en ningún sentido a la imagen real. (cada vez más vendidos y utilizados)

En otra medida están los Filtros Infrarojos (IR, Hot Mirror) y los Thermashield (multicapa anti rayos infrarojos)

Cuidar de nuestras ópticas es alargar su vida. (Filtros Tiffen, HOYA, B+H, Cokin, Kenko, Sony, Canon…)

Nota: Si no sabeis el diámetro de vuestra óptica podeis intentar descubrirlo en el parasol. Normalmente llevará el diámetro o el nombre del modelo con él.

Herramientas: Destornilladores planos cortos

                          

Una vez que pruebas algo como esto siempre deseas tener uno a mano para apretar y desatornillar los dichosos tornillos de las estafas de la cámara.

Son unos destornilladores planos de medida americana (al igual que los tornillos que tendremos) que se recogen en la palma de la mano y se ejerce toda la fuerza con la muñeca. Son cortos y fáciles de guardar.

Por ello recomendamos que en vuestras herramientas de rodaje como ayudantes o auxiliares de cámara lleveis uno como estos o parecido, claro.

Accesorios: El Easyrig

En la última edición del Broadcast´07 en Madrid pudimos comprobar uno de los artilugios de nueva expansión para facilitar el trabajo de los operadores de cámara.

                              

Este accesorio venido de Suecia sierve para mantener en parte la cámara suspendida y por ello su peso total.  Se basa en una serie de poleas y barra suspensora que reparten el peso en nuestra espalda a modo parecido al de una steadicam.

Tenemos tres sistemas principales de sujeción según el estilo y peso de la cámara que se vaya a operar:

El Easyrig 3 Cinema para cámaras robustas de hasta 25 Kg. El Easyrig 2,5 300N-600N de hasta 16 Kg. Y el más liviano para cámaras HDv, el Turtle X, para cámaras de hasta 4 Kg.

Los precios del sistema más avanzado no superan los 3000 euros. Una inversión importante pero a la vez para nuestra espalda.

Para saber más, bajarse manuales y folletos explicativos: http://www.easyrig.se/index.htm

Merece la pena gastar unos minutos en visitar la web y su galería de imágenes.

Foto de la semana: Yo con eso no trabajo

Puede llegar a ser interesante sacar el partido a tu cámara semi-pro con un adaptador de ópticas de cine, baterías extras o un disco duro para volcar los datos. Pero este artilugio debe ser de todo menos cómodo a la hora de operar la cámara.

Fijaos como tiene que tener una pantalla LCD o TFT para encuadrar, a parte de que debe pesar y y tener un balance desequilibrado del peso.

Mucho invento extra pero para nosotros no aprobaría ni el primer día de rodaje.

Paso a paso: Mini tarjeta Back Focus

Ya que esta semana parece que el tema va de cosas “Minis” nos hemos propuesto realizar unas Mini tarjetas de Back focus.

Podremos como operadores o ayudantes llevarlas siempre con nosotros y estar siempre dispuestos a comprobar nuestro foco de carro en cualquier situación.

También las encontraremos en el mercado. Mejor calibradas, sin casi reflejos y de plástico duradero pero claro, más caras.

Seguid los siguientes pasos:

Primero tendreis que disponer de un ordenador con impresora, hojas de impresión fotográficas y un editor de imágenes como el Photoshop y unas tijeras.

Debeis guardar en vuestro ordenador la imagen que subimos hace tiempo en TecnicaTv como carta de Back Focus o buscaros una por internet que os apetezca o resulte bonita.

Nosotros la realizamos con la carta que te da JVC con sus ópticas pero vale cualquiera.

La abriremos en nuestro editor de imagenes y comprobaremos el tamaño de la imagen (entre 150 y 300 pixeles por pulgada). Normalmente deberemos reducirla ya que queremos que el tamaño final sea de una tarjeta de crédito para que quepa en nuestras carteras.

Para este caso elegimos unas hojas de impresión fotográfico de 13 x18 cm. Al escoger el papel debeis tener cuidado de no comprar uno con reflejos. Mejor si es mate.

Como el papel es pequeño nos dará para dos tarjetas dentro de la misma impresión.

Teneis que abrir un documento nuevo de tamaño 13×18 cm y pegar la carta de Back Focus. Hay que reducirla al gusto con las herramientas que dispongamos (escalar, reducir…) para que podamos duplicarla y así tener las dos tarjetas en el documento. Una para vosotros y otra para un compañeo que querais sorprender.

El siguiente paso es imprimirlas en negro solamente para que no os creen falsas sombras de color.

Recortar y listo.

        

Tenemos por menos de lo que nos cuesta en el mercado una Mini Tarjeta de Back Focus para nuestros rodajes. Si además tenemos cuidado de no comprar un papel fotográfico con la marca por detrás de la impresión tendremos una referencia de blanco para nuestros balances igual de disponible y rápido que nuestra tarjeta. Un 2×1, vamos.

       

Claro está que es para una referencia rápida y en casos extremos de comprobación del Back Focus como pueden ser las grabaciones ENG. No para un rodaje en condiciones normales.

¡Esperamos que las disfruteis! y si os ocurren otros tipos de Mini cartas escribidnos.

Nota: Si todavía no sabeis qué es el Back Focus o cómo se realiza busca en artículos publicados del blog. Se explica el proceso y un ejemplo de carta.

¡Podríais mandarnos fotos con vuestros ejemplos!

Estafa de cámara vs Cola de Milano

Si sois principiantes o tan sólo es que nunca habeis creido saber la diferencia de la parte del trípode que une éste a la cámara os vendrá bien la siguiente aclaración.

Estafa de cámara: Es la parte donde enganchas la cámara. Una base que tiene el trípode con un anclaje (diferentes según marcas de cámara) en forma de gatillo que agarra o desengancha la cámara al trípode.

Cola de Milano: o también llamada vulgarmente “Galleta” es la parte que une la estafa con el trípode. Normalmente es cuadrada o rectangular (según marca de trípode) y se ancla con dos tornillos cortos de medida americana.

  (en este caso cuadrada para trípodes Sachtler)

Para equilibrar la cámara en el trípode hay que saber bien la distancia de la cola de milano con respecto al acople de la estafa para que no bascule el peso.

Además no olvideis nunca comprobar que la cámara está sujeta bien a la estafa antes de soltarla de vuestras manos. Algunas estafas llevan incorporado un sistema de seguridad (ejemplo de las Thomson) para evitar caidas si se acciona el gatillo por descuido.

Las marcas de actores

                               

A la hora de realizar nuestros rodajes con actores debemos pensar en la posibilidad de utilizar las marcas de actores.

Nos facilitarán el punto exacto donde se van a para los actores. Normalmente vienen con un movimiento previo por lo que tendremos la distancia exacta de nuestro foco. A parte de servir a los actores a realizar su trabajo y facilitar el de los demás. No sólo es util para ellos.

Las marcas se realizan en el suelo en forma de “T” o “V” para indicar la dirección de los pies del actor. De distintos colores si hay varios actores para que no se equivoquen y siempre se fijen en su color.

La forma de hacerlo dista primero del presupuesto que tengamos o por el tipo de suelo (en mojados no sirven algunas cintas de cámara).

Normalmente nos encontraremos marcas realizadas con tiza o cinta americana de color de los ayudantes de cámara. También las hay fabricadas en el mercado como pequeñas bolsitas en forma de “I” o de “T” que pesan ya que están rellenas de arena o las que cualquiera con un poco de maña se pueda hacer.

Os adjuntamos unas fotografías para que tengais una referencia real de las marcas de actores:

 (Ayudante de cámara marcando a un actor con cinta)

 (Ejemplo de dos marcas para actores)

 (Dos marcas prefabricadas)

Seguro que como cámaras o como ayudantes terminareis (si os deja la rapidez de un rodaje) por mantener una estructura de trabajo que os faciliten las cosas. Pequeños detalles para grandes profesionales.

Foto de la semana: Cámara al suelo

Hay a veces, en una grabación, situaciones que requieren un plano muy contrapicado. Ni un trípode normal u otro trípode de los llamados “Babys” o “Enanos” (que reducen la longitud de sus patas para este propósito) nos sirven. Es por ello que a menudo tendremos que recurrir a otros sistemas para parapetar la cámara al suelo.

En este caso unos sacos de arena del equipo de luces (equipo usual en Iluminación) nos sirvió de apoyo a la cámara y moldeo para contrapicar más o menos el ángulo de visión.

¡No os olvideis de contar con vuestra imaginación para salir airosos de la grabación!