Adaptadores de ópticas: el HZ-CA13U de JVC

Son muchos los interesados en este tipo de artilugios para poder acoplar ópticas destinadas a otros cuerpos de cámara y aprovechar sus calidades en cuerpos que no optarían a ello. 

Es el caso de la marca JVC y el adaptador de ópticas de cine montura PL para cámaras con montura de bayoneta de 1/3 de pulgada, HZ-CA13U, para la serie de cámaras ProHD de la misma marca.

 

Este adaptador nos permite acoplar las ópticas directamente a la bayoneta sin complicación alguna.

El Backfocus tan importante para estos aparatos es fácil de realizar ya que se basa en el mecanismo al que estamos acostumbrados en cualquier cámara de ópticas intercambiables. Aunque es más que recomendable utilizar un monitor HD para asegurarnos realizarlo bien. 

El ángulo de visión y profundidad de campo tiene el equivalente al estandar de ópticas para 16mm lo que no evita que se pueda utilizar tanto como con ópticas de cine de 16mm, super 16mm o de 35mm (no produce viñeteos).

Cabe destacar que aunque es muy luminoso (perdería cerca de un 1/2 stop tan solo para ser un adaptador) la máxima luminancia del HZ-CA13U es de un T2.8 independientemente si la apertura de nuestra óptica es mayor. Por lo que se recomienda utilizar nuestra cámara 1/2 stop más sensible de lo que estaríamos habituados en primera instancia y no preocuparnos por utilizar ópticas con un diafragma de menos de T2.8 en segunda.

(Hay que recordar a los habituales de la televisión que un T2.8 es parecido f 1.4 de diafragma, por lo que un T2.8 es luminoso en sí mismo y obtendremos un “bokeh” o profundidad de campo interesante y que no obtendríamos con las ópticas de video propias para estas cámaras)

Otro detalle importante son las aberraciones cromáticas que implican este tipo de adaptadores. Por lo que habría que estudiar en cada caso con la óptica que vayamos a utilizar sus aberraciones y contrarrestarlas con un balance de blancos personalizado (como con las HD200 o las HD250).

 

Al igual que explicar que la imagen proyectada en el adaptador estará invertida por lo que tendremos que tener un software de postproducción que nos permita invertirla. (Las cámaras de JVC  ProHD permiten hacerlo directamente)

Y por último decir que es casi indispensable utilizar este adaptador junto a un portafiltros que libere parte del peso que conlleva una óptica de cine y un adaptador acoplado a la montura de cámara.

El precio, unos 4000 euros. Casi igual que el cuerpo de cámara… cosas de los avances tecnológicos.

Si quereis ver algo impresionante que se puede llegar a rodar con este sistema pinchad AQUI para ver alguno de los trabajos que el Director de Fotografía canadiense y experto en HD, Tim Daswood,  publica en su web.

(Imagen sacada de la web de Tim Daswood)

(ejemplo que nos mostraban en la última edición del Broadcast en Madrid)

Al grabar con niebla

Según nos acercamos a esta época de frío es notable el cambio climático. En TécnicaTv hemos hablado de la lluvia, de la nieve… pero no de otro fenómeno atmosférico muy común, la niebla.
¿Cómo debemos grabar la niebla para que parezca tal y como está?, ¿o hacerla más espesa o menos espesa según queramos dar un matiz distinto a nuestras imágenes?

La niebla lo convierte todo en formas tenues y colores apagados. Con una esencia incluso fantasmagórica o de cuento de hadas. Iluminación plana y muy difusa.

Para tomar adecuadamente las imágenes de niebla debemos recurrir al gran angular para captar sus distintos espesores y al teleobjetivo para hacerla más espesa ya que con ello comprimimos las distancias en el plano.

Hacer foco puede complicarse porque se confunde con el difuminado de la niebla así que debemos hacer medidas para saber aproximadamente las distancias y fijarnos en la escala de nuestro objetivo. Buscar luces o elementos brillantes para facilitar el enfoque correcto.

Incluir un elemento en primer plano más definido junto al fondo con niebla incrementará la sensación de espesor.

Pero sobretodo, con niebla hay que tener especial atención con dos cosas:

- La Humedad.- El principal factor de riesgo para nuestras cámaras es la humedad en la óptica y en los cabezales de grabación. A pesar de ello cada vez son más los mecanismos como mejores disipadores internos que hacen que las cámaras puedan trabajar en elementos más adversos sin notar la diferencia.

No hay que olvidar que en la niebla es normal que se condensen pequeñas gotas de agua. Así que hay que chequear el material de vez en cuando. En especial las ópticas y su limpieza.

- La “cantidad” de la niebla.- Con ello nos referimos a la sensación de tener más o menos niebla en la imagen.

Si exponemos automáticamente la niebla quedará grisacea (por el mismo mecanísmo que ya explicamos al grabar nieve) y los objetos más definidos.

Si subimos un punto o punto y  medio nuestra exposición tendremos una niebla más blanca, más real, pero a su vez más difuminada.

(Ej: Lectura del diafragma en automático: f 5,6. Pondríamos un f4 o +1 en exposición) 

Si no tenemos prisa podemos esperar a cuando la niebla se levante. La espera en el rodajes de naturaleza puede hacer que ese paisaje de niebla normal se convierta en un auténtico paisaje de bruma matinal con el sol en lo alto dando una escena poco frecuente y más impactante.

Las ópticas y sus reflejos II

 Nota: Viene de “Las ópticas y sus reflejos I“

A no ser que queramos utilizar estos reflejos de forma tácita lo normal, para mantener buena calidad de imagen, es la de evitarlos a toda costa. Para ello dispondríamos de las siguientes posibilidades:

1.- Y aunque parezca evidente mencionarlo, evitar que la lente exterior de la óptica mire hacia la luz puntual moviendo el cuerpo de cámara. En grabaciones ENG deberemos estar atentos a estas luces y evitarlas componiendo mejor nuestros planos.
2.- Como el punto primero no siempre es posible (tienes que grabar la puerta principal de la Mezquita Azul en Estambul y el sol, a esas horas, lo tienes de frente por ejemplo o no puedes moverte físicamente) contamos con el parasol que toda óptica debe llevar. Redondo o cuadrado (este último con mejores resultados como explicamos aquí ) toda óptica tanto de vídeo como fotográfica debe disponer de su parasol propio de la marca.

3.- Si tenemos la suerte de que aún con nuestro parasol provocamos reflejos internos y tenemos que grabar si o si, la puerta de la Mezquita ya que el productor se pone pesado porque en diez minutos tenéis que marcharos al norte de Turquía para seguir vuestro documental, podeis optar por dos soluciones rápidas.

A.- Evitar el sol directo al componer el plano tapándolo con algo del edificio en sí. (Un minarete de la mezquita, o una bandera del consulado, o una farola de la calle… algo que nos evite esa fuente puntual de luz directa)

Además de resolver nuestro problema obtendremos una imagen con calidez y contraste si cuidadmos nuestra exposición. Con un degradado de blanco al azul del cielo que debemos sacarle provecho o con una iluminación tipo “aureola” que nos realza el contorno de los objetos. 

B.- Evitar el sol directo mediante la interposición de algún objeto que te haga sombra directa en la óptica. En estos casos, y si la luz puntual es pequeña como un foco podemos taparlo incluso con la mano mirando por el visor hasta que desaparezca el reflejo evitando, claro está, meter nuestra mano en el plano.

 

(Ejemplo de cómo se utilizó en este caso un trozo de “Cinefoil” para hacer sombra a la cámara ya que era el último recurso que quedaba por posición de actores y de la localización.)

Si la fuente de luz es mayor utilizaremos un cartón o similar si no disponemos de la herramienta adecuada como sería la utilización de una “bandera” , “cinefoil” o un “sticko“. Si conseguimos reducir el reflejo principal podemos jugar con el pequeño brillo interno que se produce en la imagen debido a la reflexión interna de luces indirectas.

4.- Tener siempre limpia nuestra lente. La suciedad y la grasa producida por ejemplo con los dedos en la lente aumenta la posibilidad de los reflejos en la imagen.

5.- Cuantos menos filtros mejor. Los filtros externos pueden provocar también una acentuación de los reflejos así que será mejor quitarlos para grabar ese plano.

6.- Y por último intentar siempre trabajar con objetivos con revestimiento múltiple o multicapa. Los objetivos más baratos crean más destellos. Ej: ópticas HDGC de Canon…

Por último decir que no hay que tener miedo a este defecto óptico. El saber cómo se forma, cómo evitarlo y controlarlo hace que incluso luego te aventures a buscarlo para dar un toque especial a tus grabaciones. 

Tener siempre el sol de espaldas a la hora de grabar es para los principiantes. No para ti que ya sabes controlarlo.

Las ópticas y sus reflejos I

No hace mucho tiempo que en un rodaje nos preguntábamos qué es lo que ocurre cuando en una imagen, tanto fotográfica como de cine-vídeo, se forman reflejos internos denominados técnicamente  ”flares”. ( del inglés- Destello, llamarada).

(Ejemplo del destello interno de la óptica que se aprecia en la cabeza de la chica, en verde y azul, debido a un foco del exterior de la tienda)

Normalmente los encontraremos en forma de halo brillante o polígonos brillantes blancos o de color (al reflejarse sólo una determinada longitud de onda, ej. polígonos verdes o azules del frame).
Siempre que una luz puntual (cuanto más dura, más destacado será el reflejo) incida directamente en las lentes de la óptica de nuestra cámara provocará en mayor o menor medida un reflejo interno que debemos evitar siempre. A no ser que se busque el efecto pictórico o artístico especial y lo busquemos intencionadamente.

Un ejemplo muy utilizado a propósito de estos reflejos internos es la imagen del sol abrasador a mediodía en una zona muy calurosa donde la cámara recorre una panorámica y los reflejos se mueven a su vez dando impresión de rayos solares intensos que seguro que todos hemos visto alguna vez. 

( Ejemplo de un flare con forma de pentágono azul.)

Los polígonos creados de menor a mayor tendrán más o menos lados según las láminas del diafragma de nuestro objetivo. Si la apertura del diafragma es la máxima, como un f1.7,  los reflejos serán como gotas redondas. Si el diafragma está más cerrado, un  f16 por ejemplo, los reflejos serán polígonos con los mismos lados que láminas de diafragma (normalmente pentágonos a partir de cinco lados). Por eso, una de las características a tener en cuenta a la hora de adquirir o trabajar con un objetivo es la del número de láminas que componen el diafragma. Cuantas más láminas son más caros pero definen mejor los reflejos y en consecuencia la imagen final.

 Nota: Seguirá en “Las ópticas y sus reflejos II”

Paso a paso: Montaje de Ópticas II

Nota: Este post viene como complemento al ya publicado “Montaje de Ópticas I”.

Según el refrán, y más que nunca dedicándonos a lo que nos dedicamos, una imagen vale más que mil palabras. Así que y como hemos visto que el concepto explicado del montaje del conector de la óptica a la cámara tenía ciertas dudas explicamos mediante fotografías explícitas la manera correcta.

Damos las gracias al operador de cámara Juanma Cuellar que nos consiguió unas fántásicas imágenes macro.

Son fotográfias del montaje de óptica de una cámara Betacam SX de Sony.

 

 (Conector 12pines de óptica)

 

 (Conectores de óptica y micro de cañón)

 (Montura al aire de una Betacam Sx)

 (Montura al aire de óptica Fujinon)

Paso a paso: Montaje de Ópticas I

Este post va dedicado al gran número de auxiliares y ayudantes de cámara que pasan gran parte de su tiempo con las ópticas para el rodaje. Queremos mencionar unos pequeños detalles que harán más eficiente vuestro trabajo. Al principio puede parecer costoso pero pronto lo haréis con la rutina de un profesional.

Toda óptica debe tener un cuidado especial en su manejo, ya sean de cine o de vídeo, ya que es un equipo muy sensible al mal uso y por lo general de un costo muy elevado.

No sería la primera vez que un Jefe Técnico tiene que cambiar de óptica en un rodaje porque el auxiliar inexperto conecta el cable de la óptica en posición incorrecta y dobla los delgados pines de su conector.

Por ello, se deben tratar a las ópticas con sumo cuidado, más si cabe que al propio cuerpo de cámara (con diseños más robustos y previstos para golpes).

Especial atención se debe poner en el trascurso de cambio de óptica de un cuerpo de cámara. Es el momento que más pueden sufrir nuestras ópticas.

Se debe cambiar rápidamente el objetivo para evitar polvo e impurezas en la parte de la montura al cuerpo de cámara y la última lente de la óptica. Con la ayuda del ayudante y el auxiliar, técnico u operador…

 (Cambio de óptica en F-900 de HD)

Normalmente cada cuerpo de cámara dispone de un cristal protector del CCD (que se verá a simple vista sin el objetivo) en el caso de que se tenga que limpiar y para evitar todo contacto con el sensor. Cosa que en cámaras de negativo no ocurre ya que tendríamos directamente la película.

 (Montura de la F-23)

  (Montura de Arri 416 – Super 16mm)

 (Cámara F-900 sin óptica y montura descubierta)

Los contactos de la montura tienen que estar limpios y deben girar perfectamente sin hacer fuerza al conectar la óptica. El objetivo debe ponerse en posición horizontal para que la montura se deslice sin rozaduras, y por supuesto no apretar con todas nuestras fuerzas el final de la rosca. (algún día querremos cambiarla…)

El conector de la óptica es normalmente uno de tipo 12 pines. Puede ser a bayoneta o a rosca.

 (La flecha roja nos indica el lugar de montaje del conector de la óptica. En este caso de una 790wsp Betacam Digital.)

El auxiliar de cámara debe estar atento a esta diferencia. Si son de rosca, a rosca. Si son de bayoneta, directos hasta oir un “clic” que nos indicará el tope. Y sobretodo, fijaros en que todos los conectores tienen una flecha que indica la posición exacta del conector al cuerpo de cámara.

 (Insercción de la nueva óptica)

Primero la montura y por último el conector. Y al revés para desmontarla. Es importantísimo NO cambiar la óptica con la cámara encendida. Ni conectarla ni desconectarla. Es en lo primero que tenemos que fijarnos ya que crearía un conflicto con la cámara con resultados de lo más dispares. Desde que no nos pase nada a que haga un corto… Y siempre con unas barras antes de apagar y encender el equipo. (Entre otras cosas porque así no sobrecargaríamos el CCD activado si la cámara está encendida por error y quitámos la óptica. Toda la luz afectaría directamente al sensor)

 (Óptica a la montura)

La óptica que nos sobra debe guardarse inmediatamente en su maleta y tapada adecuadamente con las tapas trasera y delantera.

(Ejemplo de Tapa trasera de óptica Fuji)

Si es el caso de tener que esperar por la óptica se debe cubrir la montura de la cámara con la tapa que debería venir con ella.

No hay que olvidar en cada nuevo cambio de óptica la realización de un chequeo de back focus (explicado en TecnicaTv anteriormente a fondo) para comprobar que la óptica está lista para usarse.

En el caso de ópticas fijas habría que usar un colimador para comprobarlas. (el desajuste del back focus de ópticas fijas es bastante poco frecuente. Si es acusado se deben llevar a la casa de fabricación o alquiler)

 (Chequeo del foco de carro final)

 

Nota: No hay que dejar de lado el elaborado montaje que se requiere en el caso de los objetivos Teles. La estafa de cámara va montada al soporte que aguantará todo el peso del objetivo y se debe calibrar adecuadamente junto con la cola de milano (ver def. en articulos anteriores).

Son objetivos muy pesados, y por lo general se necesita de un par de manos para un correcto montaje sin incidencias.

 (Ejemplo de Teleobjetivo en F-23)

Nota: Sigue en el post “Montaje de Ópticas II”

Internal Focus – Parasol cuadrado, parasol redondo

Hoy vamos a hablar de los parasoles de los objetivos de cámaras de tv (zooms estandar de ENG).

Como todos nos habremos dado cuenta, y al igual que encontramos en fotografía, los parasoles son parte esencial de nuestros objetivos para evitar la luz directa del sol o fuente de luz artificial.

Éstas provocan destellos, flares, perlas, etc en nuestra imagen captada debido a las reflexiones que se dan dentro de los objetivos con una luz puntual con determinado grado de incidencia.

Los parasoles controlan esos haces de luz indeseados creando en sí una barrera física para evitarlos.

Pues bien, esos parasoles los encontramos redondos o cuadrados/rectangulares tal y como muestran las siguientes imágenes:

 (Parasol redondo)

 

(Parasol cuadrado)

 

 

 

 

 

Esto no corresponde a una mera cuestión estética o funcionalidad vana, sino que corresponde al hecho de que todas las ópticas con enfoque interno poseen un tipo de parasol: el cuadrado o rectangular.

Vamos a explicarnos mejor: Hay ópticas zoom que al mover la rueda de foco el elemento frontal se mueve a la vez que la desplazamos. Estas NO tienen foco interno. Y por ello tienen el parasol redondo.

En este tipo de ópticas sin foco interno no se pueden utilizar filtros polarizadores lineales ya que cambiarían la polarización al cambiar nosotros el foco, por ejemplo.

Y existen las ópticas con foco interno o mejor dicho Internal Focus ( sus siglas IF ) que veremos en ópticas más modernas. Éstas tienen la capacidad de que aunque movamos la rueda de foco en el objetivo la lente frontal no se moverá.

Mejora la calidad de la imagen final ya que se controlan mejor las reflexiones internas y distorsiones. Además pesan menos ya que tienen menos elementos ópticos de enfoque.

Al no moverse se pueden utilizar filtros polarizadores lineales y deben de llevar el parasol cuadrado para mejorar su función ya que siempre estará en la misma posición.

Asi pues que la próxima vez que veáis una óptica de cámara con parasol cuadrado = IF, con parasol redondo = sin IF.

Convertir una óptica 35mm para grabar en vídeo

Sois muchos los que preguntais acerca de la posibilidad de utilizar ópticas fijas o zooms de 35mm para acoplarlas a vuestras cámaras de vídeo para así conseguir texturas y profundidades de campo imposibles en ciertas cámaras no profesionales.

Pues bien, indagando por la web hemos dado con un vídeo que nos explica paso a paso para convertir, en su caso un 35 – 80 mm de Canon AF, a una cámara de vídeo domestico sin adaptadores prefabricados.

En el vídeo se explica paso a paso (en inglés…claro) cómo conseguir esa adaptación para poder utilizar ópticas de fotografía a nuestro antojo.

Hay que decir que viéndo cómo construye el adaptador mediante anillos de filtros y una pantalla de enfoque de reflex Canon, parece sencillo. Pero nos da a nosotros que debe ser más complicado de lo que parece a simple vista para llegar a tener las profundidades de campo que nos muestran y la pérdida de luz que tiene que tener.

De todas formas, y como de lo que se trata en TecnicaTv es de divulgar cualquier información del gran mundo de las cámaras y su entorno, nos pareció muy interesante proponer este enlace.

Para ver el vídeo pincha AQUI.

Para ver otro ejemplo de una adaptación pero menos explicada y con más ejemplos de resultados obtenidos pincha AQUI.

 

Ala, manos a la obra…

Aberración en la imagen

Será lo normal, al oir la primera vez “La imagen está aberrada” que nos llevemos a confusión o simplemente nos quedemos como si tal cosa.

Así pues, para todos aquellos que no sepan qué es una aberración en el plano audiovisual o necesiten que les refresquemos la memoria vamos a explicarlo para que quede bien claro. Y si es el caso, hablar con propiedad en nuestra profesión o como mínimo que no nos pillen despistados.

Aberración: (desde el punto de vista óptico, claro) es en general una degradación de la imagen. No se consigue obtener una imagen nítida donde todos los puntos de luz incidentes convergan en uno solo. Hay dispersiones, reflejos… que lo provocan.

La principal ocupación de los fabricantes de ópticas es eliminar todas esas aberraciones producidas por las lentes en los objetivos para que se obtengan imágenes correctas.

Hay aberraciones de color ( es el caso de algunas ópticas zoom que en el extremo más tele de su recorrido tienden a sombrear de color rojo, azul…las líneas), aberraciones de perspectiva (el caso de un gran angular y un plano de una cara muy cercana a la óptica…), aberraciones de nitidez (enfoca el lado derecho de la imagen y no el izquierdo con la misma precisión…), etc.

Todas debidas a las aberraciones ópticas: Aberración Cromática y Aberraciones de Seidel (esférica, coma, astismatigmo, de campo y distorsión).

Coloquialmente se le mal llama a los planos que se graban sin el plano del horizonte equilibrado. Es decir, con el horizonte caído o planos muy cercanos al sujeto provocando estas distorsiones de forma provocada.

Se suelen dar más en ópticas para televisión que sacrifican ciertas calidades en favor de otras. En ópticas para cinedigital o cine de negativo, las aberraciones son lo primero que un director de fotografía cualificado estudia para elegir el equipo con el que va a rodar y están más estudiadas y corregidas (en parte, de ahí, su alto precio).

 

La óptica “respira”

Se denomina así, coloquialmente, a el defecto que suelen tener las ópticas zooms dedicadas a productos televisivos al cambiar el plano de foco en la imagen captada.

Es decir, si tenemos un plano enfocado, al cambiar el foco alante o detrás también variará el cuadro.

Es una apreciación ligera del cambio de encuadre pero en casos como la cinematografía digital es imprescindible que no ocurra esto ya que el producto final es de mayor calidad que por ejemplo un informativo de tv.

Así pues, las ópticas “respiran”. Al cambiar de foco, varía nuestro encuadre ligeramente.

Este defecto lo encontraremos en casi todas las ópticas para tv. No es un defecto de fábrica. Es una cualidad que hay que sacrificar a cambio de un margen mayor de zoom o un precio mayor de una óptica zoom que no respire.

Comprobarlo si teneis la oportunidad. Un efecto curioso.

Foto de la semana: Camino del Infierno

 

Así es cómo quedó una nuevísima cámara betacam digital 970 tras ser atropellada literalmente por un 4×4 en la grabación de una serie de ficción para televisión donde las secuencias de acción y de especialistas son un día a día.

Agradecer por una parte ningún daño humano, y maldecir por otro los daños materiales que ocasionaron.

El visor Sony y la montura de bayoneta a cámara totalmente partida. La óptica Canon HD rajada de lado a lado… Cámara y óptica dañadas irremediablemente. Presupuestos por las nubes.

Gracias a nuestros compañeros técnicos que nos remiten estas fotografías y que sufrieron el camino al infierno cuando les llamaron para ver lo ocurrido. Un saludo!

Paso a paso: Marcadores de foco

Esta vez vamos a fabricarnos un pequeño complemento muy simple pero a la vez indespensable para hacer foco en algunos momentos.

Si eres el caso de un operador de cámara sin ayudante de foco, focus puller… a veces tendrás que hacer movimientos de zoom y foco a la vez. Con los marcadores de foco podrás relegar el plano exacto de foco comprobándolo antes y marcándolo para centrarte en el movimiento de cámara o de la composición del plano.

 

Necesitamos cinta americana llamativa (como siempre nosotros hemos elegido la amarilla que sobresalta bien sobre los equipos) y unas tijeras ( las de nuestra multiherramienta Leatherman nos sirve).

Cortamos pequeñas cuñas acabadas en pico. Tantas como necesitemos (normalmente utilizaremos dos, una para el foco del primer plano y otra para la marca de foco del plano final).

    

La parte de atrás más ancha la doblamos par poder pegar y despegar los marcadores con facilidad.

 Lo hemos pegado a nuestra mini carta de Back Focus que ya nos fabricamos para su transporte.

Sólo queda marcar el foco con la posición de los actores y poner nuestra marca de foco a la altura de la marca de la óptica.  Tantos marcadores como posiciones de foco necesitemos. También sirven para posiciones de zoom, o en los servos o remotos de foco.

   

Los marcadores que no utilicemos los podemos pegar en el costado de nuestra cámara para tenerlos a mano.

Así de un vistazo rápido podremos comprobar si tenemos foco al terminar nuestra composición o movimiento del plano, o ajustarlo si es necesario.

Filtros protectores

                            

Filtro Hoya HMC UV y filtro MC Protector de Canon. 

Se llaman así a los filtros de rosca que se utilizan para proteger la primera lente de la óptica. Así si tenemos un percance donde podría rallarse, pintarse, romperse… la óptica, éste sufrirá el primer impacto. (rodando en medio de un bosque persiguiendo a un actor entre la maleza, en noticias de manifestaciones, etc)

Mucho más barato que la óptica completa y de fácil sustitución. Unos 50 euros pueden ahorrarnos marcar la óptica de 3000.

Para ello se disponen normalmente los filtros Skylight (1A ó 1B) y el Ultravioleta (UV, para eliminar dominante azul). Aunque en el mercado también encontramos los neutros totales que dejan pasar las mismas frecuencias y cantidad de luz (MD protector) para no actuar en ningún sentido a la imagen real. (cada vez más vendidos y utilizados)

En otra medida están los Filtros Infrarojos (IR, Hot Mirror) y los Thermashield (multicapa anti rayos infrarojos)

Cuidar de nuestras ópticas es alargar su vida. (Filtros Tiffen, HOYA, B+H, Cokin, Kenko, Sony, Canon…)

Nota: Si no sabeis el diámetro de vuestra óptica podeis intentar descubrirlo en el parasol. Normalmente llevará el diámetro o el nombre del modelo con él.

Los Objetivos y su nomenclatura III: Siglas de Canon

Seguimos nuestra andadura del estudio de las ópticas. Esta vez con las siguientes siglas de Canon:

- DIGITAL DRIVE: DD .- Sistema Digital de la óptica que incluye unas cuantas funciones de mejora como el Shuttle Shot (memoriza dos rangos de distancia focal distintos, para hacer quick zoom por ejemplo), la velocidad del zoom, memoria de cuadro (frame preset), diseño ergonómico , conexión al PC…

- IRSE, VRSE y WRSE .- Unidades con Digital Drive con codificador de Zoom e Iris.

- IASE, VASE y WASE .- Unidades con Digital Drive y codificador para Zoom. Iris y Foco.

- AF.- Como ya deberíamos saber por fotografía, Autofoco. Si amigos, Canon ha desarrollado un autofoco para dos de sus teles Digisuper 86 AF y Digisuper 100 AF.

- HDGC.- Es una serie de ópticas especializadas por el creciente mercado del HD destacables por su poco peso y tamaño junto a un rango, calidad, contraste y escalas MTF digno de Canon.

- HDEC.- Serie de ópticas Canon para Cinematografía digital. Utilizan el Hi-UD (Alta resolución con muy baja dispersión) sin aberraciones y altas escalas MTF. Con un claro diseño de las ópticas estilo Cine en forma y operación.

- e.- Ecological Design – Ópticas fabricadas para proteger el medio ambiente.

- XS.- Viene del inglés Excess por el exceso de Canon para realizar unas ópticas con la tecnología y exigencias más altas. Menos peso y tamaño, más calidad.

- Optical Shift IS.- Es el estabilizador de imagen de las ópticas Canon. (al igual que en fotografía)

- DIGISUPER.- Emplean esta marca para indicar que la óptica tiene un foco y zoom servo usando un CPU de 32 bits (opuesto a las de formatos analógicos)

- IF.- Internal Focus – Elimina las aberraciones normales en ópticas de Tv al cambiar el foco. El grupo frontal no rota al rotar el foco.

Alguno de los logos mencionados:

      

Números “f” vs números “T”

En nuestra aventura audiovisual encontraremos dos tipos de mediciones para el ajuste del diafragma de nuestros objetivos.

Según estemos trabajando para cine o televisión las ópticas tendrán nombrados números T o números f respectivamente. Que no cunda el pánico ya que son dos formas distintas para marcar los pasos de diafragma y se utilizan indistíntamente.

La diferencia entre una y otra nomenclatura es la siguiente:

Los números f son un cálculo matemático de la luz que pasa por el objetivo. Más utilizado en Tv.

Los números T son la cantidad de luz real transmitida a cada apertura de diafragma. Más utilizado en cine y cinematografía digital.

                                       

Los Objetivos y su Nomenclatura II: Las siglas de Fujinon

Siguiendo con nuestra andadura del conocimiento de la nomenclatura de los objetivos vamos a destacar las principales siglas (para lentes broadcast Eng y Efp) que nos encontraremos según la marca de nuestros objetivos y su significado.

Empezaremos con FUJINON:

PF – Sistema de foco preciso (Precision focus) Detecta el desenfoque y utiliza un método de contraste por lentes para mantener un foco preciso. Normalmente para seguir objetos en movimiento.

HA - Referente al formato HD para objetivos de CCDs de 2/3″. También utilizado las siglas XA.

Ah - Para formato 2/3″ en SD.

HS – Para formato HD y 1/2″.

S – Para formato de 1/2″ en SD

B - Montura tipo B

F – Montura tipo F

E - Referente al Extender. Duplicador incluido en la óptica. Indicará en el exterior si es un 2x, 1,4x…

D - Elige entre formato 16:9 y 4:3.

SM - Modo intercambiable de Servo y Manual.

DK – Incluye en la óptica el sistema PF

OS -TECH – Sistema de estabilización de imagen óptica.

SK – Incluye el sistema PF y OS- Tech

HD – Sistema de óptica preparada para la Alta Definición.

AB focus – Back focus avanzado.

RD - Óptica con foco y zoom de servo.

RM - Óptica con foco manual y zoom servo.

DIGI POWER – Sistema digital de control servo. Donde incluiremos el QuickZoom ( un zoom muy rápido para ver si está o no enfocado nuestro plano), el límite del zoom, la velocidad…

FIND – Sistema de la óptica para auto diagnosticarse y realizarse un autoanálisis. (junto a un PC)

Por lo tanto, y recopilando, los siguientes ejemplos: (para que lo intenteis antes de ver el resultado)

Óptica: XA87x13,2BESM  

- Es una óptica de 13,2 mm angular y 1150 mm tele. De HD para CCDs de 2/3″ y montura B. Con duplicador de imagen y con zoom y foco intercabiable entre servo y manual.

Óptica: S13x4.6BRM  

- Es una óptica de 4.6 mm de angular y 60mm de tele. Para CCDs de 1/2″ en SD, montura B. Con mando de foco manual y zoom servo.

Algunos de los logos y marcas que encontraremos:

             

Truco: Cómo desenfocar el fondo

Hace poco nos preguntasteis la forma de cómo desenfocar el fondo en nuestros planos de grabación y vamos a daros unos pequeños consejos.

Lo primero que destacaríamos sería el optar por una óptica muy luminosa. Esto quiere decir que tenga una apertura máxima de 1,7; 1,8; 2: 2,8 … de diafragma. Con ello conseguiremos rodar a nuestro paso máximo y reducir al máximo la profundidad de campo (leyes ópticas).

Normalmente al captar tanta luz en 1,8 por ejemplo deberemos utilizar filtros ND (densidad neutra), Polas o aumentar nuestro Shutter (a más obturación, menos luz) para reducir la cantidad y realizar una correcta exposición.

También destacar que si nuestra óptica tiene una distancia focal de los objetivos denominados Teles hará que nuestra profundidad de campo sea mínima por lo que el plano de zona nítida será más reducida  y tendremos un fondo más borroso.

Por otra parte tendremos la utilización del Macro de nuestra cámara para objetos muy cercanos, para reducir nuestra distancia mínima de enfoque. Los segundos planos en este caso quedan desenfocados ya que el macro tiene muy poca profundidad de campo.

Un último recurso es utilizar Lentes de Aproximación (Close-Up lens en inglés). Y decimos último ya que reducirán bastante la calidad de la grabación ya que, a groso modo, se tratan de una especie de lupa por mucha óptica Canon de última generación y ultraluminosa que hayamos comprado. Harán que podamos enfocar a objetos más cercanos mediante la utilización de estos filtros. Son baratos y los tendremos en escalas +1, +2, +4… según el factor de aproximación.

Será cada uno, el realizador o director de fotografía, quien escoja según el proyecto sus necesidades.

 (Fotografía con óptica fotográfica Canon 85mm 1.8)

En este caso el fondo se desenfoca del primer término gracias a la poca profundidad de campo del 1,8 de diafragma.

En fotografía este término y la calidad con la que se produce se denomina “Bukeh” del japonés, desenfoque.

Paso a paso: Mini tarjeta Back Focus

Ya que esta semana parece que el tema va de cosas “Minis” nos hemos propuesto realizar unas Mini tarjetas de Back focus.

Podremos como operadores o ayudantes llevarlas siempre con nosotros y estar siempre dispuestos a comprobar nuestro foco de carro en cualquier situación.

También las encontraremos en el mercado. Mejor calibradas, sin casi reflejos y de plástico duradero pero claro, más caras.

Seguid los siguientes pasos:

Primero tendreis que disponer de un ordenador con impresora, hojas de impresión fotográficas y un editor de imágenes como el Photoshop y unas tijeras.

Debeis guardar en vuestro ordenador la imagen que subimos hace tiempo en TecnicaTv como carta de Back Focus o buscaros una por internet que os apetezca o resulte bonita.

Nosotros la realizamos con la carta que te da JVC con sus ópticas pero vale cualquiera.

La abriremos en nuestro editor de imagenes y comprobaremos el tamaño de la imagen (entre 150 y 300 pixeles por pulgada). Normalmente deberemos reducirla ya que queremos que el tamaño final sea de una tarjeta de crédito para que quepa en nuestras carteras.

Para este caso elegimos unas hojas de impresión fotográfico de 13 x18 cm. Al escoger el papel debeis tener cuidado de no comprar uno con reflejos. Mejor si es mate.

Como el papel es pequeño nos dará para dos tarjetas dentro de la misma impresión.

Teneis que abrir un documento nuevo de tamaño 13×18 cm y pegar la carta de Back Focus. Hay que reducirla al gusto con las herramientas que dispongamos (escalar, reducir…) para que podamos duplicarla y así tener las dos tarjetas en el documento. Una para vosotros y otra para un compañeo que querais sorprender.

El siguiente paso es imprimirlas en negro solamente para que no os creen falsas sombras de color.

Recortar y listo.

        

Tenemos por menos de lo que nos cuesta en el mercado una Mini Tarjeta de Back Focus para nuestros rodajes. Si además tenemos cuidado de no comprar un papel fotográfico con la marca por detrás de la impresión tendremos una referencia de blanco para nuestros balances igual de disponible y rápido que nuestra tarjeta. Un 2×1, vamos.

       

Claro está que es para una referencia rápida y en casos extremos de comprobación del Back Focus como pueden ser las grabaciones ENG. No para un rodaje en condiciones normales.

¡Esperamos que las disfruteis! y si os ocurren otros tipos de Mini cartas escribidnos.

Nota: Si todavía no sabeis qué es el Back Focus o cómo se realiza busca en artículos publicados del blog. Se explica el proceso y un ejemplo de carta.

¡Podríais mandarnos fotos con vuestros ejemplos!

Cómo NO hay que limpiar una óptica

Si hace unos días publicábamos un enlace donde podríais ver un vídeo donde se mostraba el proceso que se realiza con el cristal para convertirlo en lentes, hoy os seleccionamos este enlace donde nos muestran, no sé si de forma casual o no; lo que nunca, bajo ningún concepto deberíamos hacer con nuestras ópticas y su limpieza.

Pincha y aprende a no repetir esta secuencia: http://www.youtube.com/watch?v=xnGtkUq-T4s&feature=related

Sin duda alguna limpiar una cámara demuestra la profesionalidad del sujeto.

Cómo se realizan las lentes de las ópticas

Si has tenido alguna vez la curiosidad de cómo se realizan las lentes de los objetivos, tanto para fotografía como para televisión existe un video en el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=X7_wL0ZZi6k que te explicará paso a paso cómo lo realizan.

Un trabajo cuidadoso, esmerado y muy técnico de su fabricación que a veces pasa desapercibido en el día a día de los rodajes y que hace que la gente se tome a las ópticas a la ligera sin su cuidado debido.

Como comprobareis en el vídeo realizan un objetivo fijo de pocos elementos. Imaginaos la tecnología que se debe desarrollar para conseguir la calidad de ópticas zoom HD, las fijas Digiprime, etc.

Muy interesante, no os lo perdais.